我来深圳15年光景，算是“老深圳”了，到深圳吃的第一口“辣菜”就是四川菜——在很长的时间里，我与“外省菜”打交道，当然指的就是与川菜。其时，四川风味满街飘荡，如今天一样各地菜系势均力敌的局面完全不存在。

　　川菜在十几年前的地位，不能说是称霸雄居深圳，应该说是像早期开赴特区的工程兵建设者一样，为餐饮贫乏的深圳作出了贡献。不仅在市区内与主流潮粤菜并肩作战，而且星罗棋布于关外的工业区，慰籍着百万川军的乡愁。我们听习惯了四川话，也熟悉了回锅肉、锅巴肉片，夫妻肺片、蒜泥白肉——历史的影像真实地记录了早期深圳的状貌，当时川籍人员在深圳几乎占了半壁江山，川菜理所当然地成为深圳的需要。

　　时间推动着记忆的车轮，当年许多和我一起动不动出入川菜馆的朋友已经离开了深圳，他们也许想象不到，我们现在的选择已经无比丰富。在这个伟大的进程中，令我最为难忘的是湘菜的出现和崛起，几乎有点“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的味道，剁椒鱼头的红艳热烈、攸县香干的质朴藏拙，就那样将我们攻陷。湘菜的进入，带有强烈的征服色彩，成行成市，派头十足，要么以伟人姓氏，名家故里命名，并且系列连锁，要么诗情画意，楚楚引人，很明显的特征就是，凡开张，必有一番精心的准备，把店子往“土”里整，犁耙斗笠，五谷杂粮，全部作为装饰，一副咱村里人热情好客的姿态。我在湖南诸地吃过不少馆子，见他们在家乡远要随意得多。可以想象，湘军出门，是经过深刻考究，整装而来的。

　　我们现在看到的是，川菜已经把地盘让出，当年许多知名招牌隐退，有的则是改弦换辙。有人说，川菜现在主要坚守关外，而湘菜大举入城，说明湖南人在深圳完成了农村包围城市的阶段，实现全面发展。这个说法很生动，但是我不赞成，我更认为，川菜是在新的形势下，做了战略转移。至于湘菜的崛起，毫不折扣地反映了湖湘文化的特质，在包容一切的深圳，湘菜认准了方向，找到了摇旗呐喊的机缘。

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